银发结伴游天下

   本书所集的是作者夫妇游览北极、非洲、南美和加拿大西北角的育空地区等地的游记。这些地方都是一般游客难得去的，读起来很有新鲜感。书中写到北极圈中的奇妙的“醉树”如何形成；写到南美太平洋群岛时，对复活岛上巨大石像群之谜进行寻解；写到非洲马赛人的一夫多妻制时，又穿插了一个年轻妻子如何以巧计来“红杏出墙”的故事；更有意思的是，他们到育空地区游览，最初的起因，是崇厚先生早年读了杰克伦敦的小说《荒野的呼唤》，一直念念不忘狗与大自然的搏斗的情景，很想体验一下乘坐狗拉雪橇的滋味……


 

网上有人曾调侃老年人是“三等公民”：等吃，等睡，等死。话虽不好听，但说出了一个真理：如果退休之后什么也不做，那就无异于等死，很不利于健康。作者是一对老夫妻，他们曾写诗道：

少年相识并相许，
老来同心复同游。

他们的性格和所学迥异，一个学理科，后来运筹商界，奠定家庭经济基础；一个学文学，似魏晋文士，口不言阿睹。可是却有一个相同的志趣，就是旅游。但不是一般的旅游，而是到游人罕至的偏远地方去寻找异常的经历。退休以来，他们就选择去这样的地方观看它们与众不同的景色、体验它们独特的风情。

由悉尼经新西兰到南美及复活节岛
隐藏丛林的印加遗迹――马丘比丘
火热的里约热内卢
巴西――伊瓜苏大瀑布
巴西景点一览
阿根廷――优雅的布宜诺斯艾利斯
阿根廷？布宜诺斯艾利斯花絮
秘鲁驼羊牧场及毛制品
秘鲁――马丘比丘梦想的实现
由秘鲁的利马到智利的复活节岛
后话
由悉尼到非洲――肯尼亚及津巴布韦
哈拉雷(津巴布韦首都)
内罗毕(肯尼亚首都)
内罗毕到马塞马拉
厄利门泰达湖
桑布鲁
方舟(阿布岱尔山区)
维多剩亚瀑布
后话
由悉尼经温哥华到育空
育空河寻金记
道森城
后话
悉尼-温哥华-白马-道森城-北极圈
初探北极圈？引子
墓碑山
鹰原
麦克菲森堡
学府惊魂
去最北的地方
图克他雅克图――北冰洋上的小镇
伊努维克――白色之都
后话

    秘鲁――马丘比丘梦想的实现
     为了去梦想已久的马丘比丘，去了以上本来没有打算去的地方，但还好这几个地方都给了我们以前没有体验过的经历，还看到了世界最壮观的瀑布。虽然走了弯路，却也很值得。
     飞到秘鲁的库斯科的前两天，我们就预先吃了预防高山症的药。这是第一次吃这种药，是否有用还没有信心。库斯科（Cuzco）是一个古色古香的小城市，曾经是印加人的国都。西班牙人占领以后，把自己的文化烙印深深地打在它的身上。它的中心是一个很大的广场。广场的周边有好几个大天主教堂。尖塔林立，精美的雕塑点缀着建筑物，宗教气氛极为浓厚。
     除教堂外，其他民居也仍是古旧的样式。从我们下榻的宾馆楼上望下去，只见密集的暗红色屋顶犹如一片瓦海，也算是奇观。库斯科的房屋大多数是建筑在印加人的屋基上的。可以看出印加人衔接无间的石工，与上面西班牙式样的建筑风格大异其趣。西班牙是最可恶的殖民者，他们往往把自己的教堂等建筑在当地的古建筑上，这是一种对别人的文化极大的凌辱，比拆掉那些古建筑还要难堪。
     以前在墨西哥已经见过他们把教堂建筑在马雅人的金字塔上，在印加的古都库斯科他们也是一贯作风。库斯科的人，几乎都是黑中透红的古铜色皮肤，应该是印加人或他们的后裔。然而他们都操西班牙语，印加语快要消失了。而且他们也都笃信天主教，几百年来接近接受了殖民者的语言和宗教。
     那天正值库斯科的保护神圣撒巴贤的生日。广场上聚集了很多善男信女，还有警察维持秩序。圣母玛利亚的雕像在铜乐队奏着本地色彩浓厚的音乐声中，从圣撒巴贤教堂被抬出来巡游，然后又恭恭敬敬地倒退地被抬回教堂。
     清晨，坐上第一班火车前往马丘比丘。火车走“之”字，为的是渐渐往上爬，因此出现很奇怪的景象，一会儿库斯科城在左边，一会儿它又在我们的右边，如此倒换了不知多少次，火车终于达到一定的高度可以直走了。起初，看到的是城市的背面，房屋很挤，显得十分脏乱，到处都堆积着垃圾，出了城以后，房屋稀少起来，田里种着玉米及其他作物，牛羊在朝阳下吃草，我们才觉得心情较为舒畅。不管是耕种了的田地还是原野，都是葱茏茂盛。陡峭的山峰在铁路两旁拔起，像翠屏一般，由此想起中国翠屏山这个名字的贴切。在其中一个山坡接近山顶的地方，有一个古印加遗址，其实当导游指给我们看时，只能看见万绿丛中一个微小的黄点。此时，我们可以感觉火车又在往低处走，因为在一边的乌鲁班巴河（UrubambaRiver）流得很急，显示它在往下流，地势不断地降低。它像一条弯弯曲曲的黄色缎带，在我们的右边蜿蜒着。在火车上，女导游谈到马丘比丘的发现。她说其实“发现”这个词很不恰当，因为印加人本来就知道库斯科周围有很多古迹，不过没有能力，也不觉得有必要去发掘它，这是文化观点上的不同。我了解她的意思是：西方人热衷考古学，考古学者以发现新的遗迹为己任，但印加人却持有对古迹不加滋扰的看法，故明知什么地方有古迹也不去挖掘。我不知道她的说法是印加人为争回面子在自圆其说还是真实情况，只好存疑。我很能了解一些古老的国家对古迹被外国人霸占所感到的痛心疾首。
     埃及的金字塔中的古物和中国的敦煌卷子被列强据为己有，不正是另一些很好的例子吗？不管怎样，事情是这样的：耶鲁大学的一个年轻的考古学者宾汉姆（HiramBingham）1911年在秘鲁的森林中搜索古代遗迹，发现了这个废墟，他打电报给耶鲁，要他们寄钱来把周围的丛林清理，于是这个消息轰动世界。每年到这个高原来瞻仰马丘比丘风采的游人不绝于路，超过百万。以前条件困难，游客多要沿着古印加路，步行三四天才能抵达遗迹脚下。我们是年事已高，而且二人都动过大手术，否则也极愿意作这样虔诚的朝圣之旅。
     火车总共走了三个小时，终点是一个叫温泉的小镇，是离马丘比丘山下最近的市集。从这里还要坐旅行社预备的小巴沿着险峻的山路上山。本以为很快就到，谁知弯弯曲曲地还走了很久，许多急转弯的山路，险象环生。
     终于看到久已神往的马丘比丘废墟。站在眺望马丘比丘全景的起点，不知心里是什么滋味。有时想象太久的景色，真正在眼前却觉得失去了光彩，但马丘比丘没有让我失望，也没有超过我的想象，就和照片上的接近一致。左边的石筑废墟呈现着浅黄色，由低向高伸展，大概到右边耸立的青山一半那么高。在废墟中间，有梯田把废墟隔断为左右两边。废墟是密密麻麻的，一间接着一间，山是清爽的线条，并不算太高，但纤瘦而挺拔，对称地像一顶倒扣的高高的尖帽或一根指向天空的手指。如果它太高，就不能和废墟在同一画面出现，而废墟的范围太阔，也会有同样的问题。然而它们就是如此天造地设的一对：一黄一绿，一高一矮，一宽一窄，一边是人造的，一边是天然的，构成一幅平衡又对称的画面。我不懂绘画学，不知道它符合了什么构图的原则，只觉得它是最完美的艺术品。
     废墟右面的突兀有型的山，叫怀那比丘（HuaynaPicchu），是“年轻的山”的意思，而废墟后面那座较宽较平的山才是马丘比丘，是“老年的山”的意思。由于它隐在后面，山势并不挺拔，显得比较平淡，又不和废墟在同一平面，所以不“上相”，在我们熟知的画面里我们只注意到怀那比丘的身影，因此误以为它就是马丘比丘，反而对真正的马丘比丘不置一顾。P28－33