十个哲学家抵不过一个美食家

    十个哲学家抵不过一个美食家
    舌尖上的世界，哲学家看不清，美食家吃得透

    哲学家不会告诉你：
    啤酒比语言更有力量；
    该拿生蚝还是鱼卵来写诗；
    为什么“黄鸭叫”完“白鸭叫”；
    真正的美味不在厨房……

    最出色的哲学家，喜欢用最平淡的故事阐述最简单的真理。
    最精妙的美食家，擅长从最普通的食材中提炼最精细的感觉。

本书以轻松、诙谐且颇具诗意的语言介绍了各地美食及其背后的故事。无论是具有致命诱惑的异国美味，还是麻辣冲天、倾城鲜香的巴渝食林，以及经岁月凝练后本味清雅的广东风味，都在书中展现得淋漓尽致。此外，本书还提供了城市档案、美味旅程指南、旅游信息攻略等实用旅游资讯。

    澳洲是美食的“荒原”！
     然而，嗅觉灵敏的旅行者总有办法在都市
     或荒野中翻找出具有特色的美味，
     于满足口腹之欲的间隙，
     在台灯的优雅流苏中窥见流连不去的英伦遗风。
     澳洲有什么？悉尼歌剧院、大堡礁、羊毛、袋鼠、金矿……
     可以一大串念下去，就是念不到美食。在许多人眼里，澳洲是美食的“荒原”，
     是乏味的西式快餐的重要领地，一盘“双炸”（炸鱼和炸薯条）已经算是大餐了。
     然而，嗅觉灵敏的旅行者总有办法在都市或荒野中翻找出个把特色餐厅，并于满足口腹之欲的间隙，在台灯的优雅流苏中窥见流连不去的英伦遗风，在小镇烤鸸鹋的香气中嗅出传承军今的“野味儿”。
     墨尔本在公元1835年之前还是一个无人居住的蛮荒之地，173年后摇身变成了人口375万的大都市，但如此急速的发展，并没有造成现代都市崛起时常见的生态破坏――墨尔本年年被评选为“世界上最适合人类居住的城市”。
     墨尔本大街上跑着祖孙三代有轨电车，从最古典的老爷车到最优选的“子弹头”，它们用叮当的音韵讲述着这座城市“不抛弃、不放弃”的发展原则，“推倒重来”的豪迈不是墨尔本的性格。而墨尔本最有特色的美食餐厅，就开在一种古董电车上。
     走进传说中“会奔跑的奢华餐厅”，餐桌上的红色绒布灯罩垂挂着金色流苏，那是100年前的时尚，与车窗外的缤纷街景对照，有一种隔世的美，百年时光仿佛一晃而过，又好像从来没有消逝。
     每节车厢都有一名戴着白色高帽的厨师，在非常局促的空间里变魔术般烹调出各种美味。两名服务生穿梭于长长的车厢内，倒酒、端菜、帮客人拍照……忙得不亦乐乎。洁白的桌布犹如电影屏幕，上演着水晶杯、香槟、红白葡萄酒、鹅肝酱、烟熏鲑鱼、奶油慕斯……的交错情节。法国美食中的尤物，鹅肝酱
     一杯开胃酒，两样鹅肝酱，开启了这个夜晚的神秘。温馨的灯光将两样鹅肝酱映衬得像对焦不实的美丽幻影，将粉紫色的鹅肝酱抹在咸味饼干上，将米黄色的鹅肝酱抹在甜味饼干上，左右逢源地细细品味其中的美妙，我的味蕾已经欢舞。我开始明白法国人为什么将鹅肝酱视为文化遗产，它确是美食中的尤物啊！此前，我吃过不少用鹅肝酱爆炒的菜肴，这还是第一次像抹果酱一样地将它涂抹在饼干上，舌尖上掠过的渐渐消融的美，从此铭刻在记忆里。据说这种吃法是最原始、最法国的吃法，将鹅肝酱加热，法国人会恨恨地说那是“暴殄天物”。
     终于停下刀叉，举起酒杯，车窗外时尚斑斓的世界扑人眼帘。古董电车餐厅从南墨尔本的诺曼比路（NormanbyRoad）出发，途经图拉克路（ToorakRoad，以名牌产品著称）、日落大道（KildaRoad，以慵懒闲适闻名）、月神公园（LunaPark，有一个有80多年历史的游乐园）、科林斯街（CollinsStreet，19世纪墨尔本最繁华的街道）……沿途林立着维多利亚式建筑、雄奇的教堂，衣香鬓影，遍地绮罗，这城市的炫目华彩，像是餐厅在酒香菜香之外，为食客们奉上的一个精心策划的余兴节目。
     古董电车餐厅每天中午、黄昏、夜晚开出3列，所挂车箱依订餐人数而定，行驶时间为2―3小时，那是我在墨尔本度过的好看妙的3小时！
     有人说珀斯是世界上最孤独的城市，我想那是说者自身孤独的幻象。一边是海水，一边是沙漠的珀斯，娴静而淡定，但并不孤独。即使在夜深的时候，它还是保持着那份从容，丝毫没有铅华洗尽的倦态。
     沿着市中心的街道散步，忽然遇见一个风情无限的小巷，拐进去就见到了DunvNeUv爱尔兰小酒馆。门外长廊已经挤满了客人，酒馆里亦人声鼎沸，歌手正唱着绵绵的情歌，那些平时不说的爱和恨，都在飘飞的音符中变得轻盈。有些歌，不需要听瞳歌词，心就莫名地迷惘起来。啤酒像浪花轻抚暗礁
     小酒馆里还有一张空桌，我坐下来，点了一杯啤酒和一份晚餐。主菜名为“暗礁”，以奶油马铃薯泥为床，以牛肉为床垫，上面躺着蒜味大虾。我拿起刀叉，把大虾、牛肉切得像音符一样，慢慢往嘴里送。我的神志渐渐模糊，此时，啤酒比语言更有力量，全部喜悦和哀愁都化作冰凉的液体，流过身体，又排出身体。看来，今夜我即使不在音乐中沉沦，也会在“触礁”中沉没。我看见很多人站在酒桌边，做着干杯的动作，却没有一口饮尽。有一个人端详着酒杯里的泡沫，久久没有饮一口。他在想什么？今夜的珀斯让人想起什么？我不知道答案，也无意知道答案。
     告别DurtyNelly，已是午夜，珀斯的街头一点也不冷寂，好多酒吧依然喧哗着，喝酒的人甚至站到门外的街道上。或许只有白天活得太认真的人，夜里才需要这样的沉醉来舒解心灵。
     沿着一条有黑天鹅游弋和海豚飞跃的河流漂荡50分钟，我就从珀斯来到了海港小城弗里曼特尔，这样的旅程说它诗意，酸了点；说它惬意，淡了点。
     弗里曼特尔比珀斯还要早几周诞生，这座从1892年就开始建造的小城，至今仍然保留着许多旧时的风韵，难怪到了珀斯的人都要跑来弗里曼特尔寻找岁月绮丽的履痕。
     走在弗里曼特尔钓鱼船湾的霞光里，那些踏浪的归帆，那些初亮的灯盏，与我的心潮一起微微地荡漾。直到船坞状的小精灵酒吧（LiIileCreatures）突然出现，我才停住了脚步――能招到这么多食客的餐厅，必定有独到的美味。小精灵般令人垂涎的汁液
     小精灵酒吧本身就是酿酒厂的厂房，吧台后有好多个硕大的银色不锈钢发酵罐，从里面流出来的是自酿的麦酒（PaleAle），获过奖。除了麦酒，酒吧优选的卖点是木火烤比萨。我点了一份对虾比萨，看着年轻帅气的厨师利落地在面坯上涂抹一层酱料，铺上鲜菇、对虾等，撒上一些起司，然后铲到不锈钢大炉膛里，让炽旺的木炭火烘烤。没过多久，香艳的对虾比萨出炉了。我打听到这里的麻辣番茄贻贝、意式熏火腿卷对虾、烤袋鼠肉串也很美味，不过，美味当前与美女当前是一样的，选定一个心仪的沉醉其中就好了，不可贪心，一道木火烤对虾比萨，加一大杯麦酒，这样的夜晚已经足够美好。坐在小精灵酒吧的露天平台上，印度洋的波涛打在岸边的旋律无比清晰，徐徐清风不知从哪个方向冒出来，轻悠怡爽。当地人称这样的风为“弗里曼特尔医生”（FremantleDoctor），说它包治百病。
     阿德莱德是南澳大利亚州的首府，当地人总是颇为骄傲地告诉我：这是澳洲专享没有流放犯人的州，从一开始它就是由农场主等移民建成的。不知阿德莱德的优雅和洁净是否与此相关。
     傍晚漫步在北部台地大街，树影婆娑中，两旁的议会厅、总督官邸、美术馆、博物馆、阿德莱德大学……犹如一道欧洲建筑艺术长廊，对建筑有所研究的人或许能从中辨识出典雅的古代风格、纤致的中世纪风格、富丽的文艺复兴风格、浪漫的巴洛克及洛可可风格……阿德莱德火车站也在这条大街上，火车站对面的斯特拉斯穆尔餐馆（Strathmore）也是雅致迷人的维多利亚时代建筑，我本是偶然路过，却突然像想起一个重要约会似的径直拐了进去，点了一道极具特色的石烤海鲜（StonegrⅢ）。一个人与一家餐馆，就像一个人与另一个人，应该也是有缘分之说的。
     服务生用骨瓷托盘端来一块热烈的火山石块，还有剥好、切好、洗净的对虾、贻贝、鱿鱼、鲑鱼、马铃薯以及调好味的红辣椒芒果色拉。据说这块火山石可以被均匀加热到300cC一400℃，端上桌后还能耐热保温半个多小时。在石头上烤制时，不用抹油，它似能吸走食物上多余的肥腻，让肉味更加香浓。抓来对虾放在小方石上烤，适时翻转，直至香气扑鼻，蘸点酱料，迫不及待地往嘴里送。接着放上贻贝、鱿鱼，有时在肉上撒点细盐，俨然像个深谙此道的好厨师。红辣椒芒果色拉让我胃口大开，赶紧翻了一下菜谱，发现对虾、贻贝、鸡肉串、袋鼠肉串、羊肉串、鲑鱼肉等可以单点，每种只要另加5―6澳元。丝丝人扣的原始风味，成为我对阿德莱德最深刻的记忆。
     再次走在静谧优雅的北部台地大街上，梧桐枝叶筛落的斑驳灯火已经模糊了回饭店的方向，我来到托伦斯河畔，看见了自己的倒影，看见了水里的鱼虾。这个晚上，像是经历了一场绚烂神奇的梦游。P8－19