我只想和你去远方(80后文艺女与50后酷大叔惊世环球之旅印度篇)

老鼠皇帝、首席村妇编著的《我只想和你去远方(80后文艺女与50后酷大叔惊世环球之旅印度篇)》内容介绍：如果用一种水果来代表印度，你会选择什么？我们的答案是榴莲。榴莲，有人爱到无以复加，有人恨到掩鼻而逃。无论爱与恨，这份情感都是那样的浓烈决绝，没有中间地带可寻，一如很多人对印度的态度。厌恶的人去了几天便发誓终生不再踏足一步，喜欢的人却可以1年几次的去。但是不管你喜欢或不喜欢，印度，始终是那个印度。那里有热情的人们，虽然有人总想沾点小便宜；那里有数不清的庙宇，有些神性十足有些刻满了动作复杂很好人所能及的高难度性爱姿势雕刻；那里有艳丽的莎丽装扮着丰满的女人；那里有香气浓郁的玛莎拉茶温暖你凌晨在火车站台上漫长的等待辰光；那里有苍茫大漠，也有百转千回的椰林水巷；卡塔卡利唱了千年依然风流如昔，印度新娘的婚嫁之路依然前途莫测。印度就像天边的一抹红，红得绚烂而底气十足。
《我只想和你去远方(80后文艺女与50后酷大叔惊世环球之旅印度篇)》是一本旅行书籍。

嗨，罗摩！
印度行前须知
海关，要踮起脚尖去寻找
初识印度火车
恒河晨浴
瓦拉纳西――有神作证
天祭――众神的狂欢节
生死劫
拥有全副武装卫队的大学校长
爱都阿格拉
泰姬陵
废都
奔赴德里
看“病”记
德里，双生花
嗨，罗摩！
满城皆粉斋布尔
焦特布尔
蓝色之城
梅蓝加堡
印度教育
水城乌代布尔
婚礼
孟买
嬉皮士的天堂――果阿
跳蚤市场
以达哈为代表的果阿过客
不坏真身传教士
印度人的骄傲――班加罗尔
迈索尔
老子不玩了！
卡塔卡利
椰林水巷
特里凡特朗
天堂
马累――天堂的入口
面朝大海，春暖花开
后记

    有路的地方就有牛，有人的地方就有庙；有牛的附近总有从屋里甩出来的生活垃圾，有庙的地方就有鲜花和用黄的、红的颜料装点的林伽，以及无数讲经和念经的信徒。生命在瓦拉纳西的存在形态无比简单和真实，而那诵经声，一如生命般顽强，不绝于耳，声声不息。
    沿着恒河一直往前走，方向已毫无意义，脚步不自觉地无比缓慢。头顶是灿烂到毒辣的太阳，恒河右岸的喧闹繁华与左岸的荒芜寂寞形成了鲜明的对比。搭配着色彩丰富的庙宇、穿梭不息的莎丽、面带好奇的旅行者和源源不断的恒河沐浴者，瓦拉纳西恍若史诗般炫日华丽。
    只是，恍惚总是刹那，隔几步便能遇到的随地小便印度男总能及时将你拉回恶臭的现实，切实地告诉你任何单纯的形容或者感受对于瓦拉纳西都是不接近、不正确、不理智的。瓦拉纳西是那样的多维立体：她看似混乱却自有井然的秩序，比如排队去拜神；她肮脏而干净，比如对毗湿奴纯洁到很好的信任；她保守而豪迈，比如将无数的性交场面雕刻在店堂庙宇之上……
    一直向前走，不停地走。
    河边无声见息躺着很多老迈或病痛缠身的人，身下垫着破旧的草席，或者空空如也，他们气若游丝，距离死亡只有一步之遥。其实，他们来这里，原本就是来等待死亡的。他们从遥远的故乡步行而来，只为在圣河边化成一缕生烟转世轮回。瓦拉纳西政府有规定，死在河边的人可以免费就地火化=
    一位搓牛粪球球的老人，青筋暴突的双手不停地搅拌摔打着神牛的排泄物，然后揉捏成球，嗖的一下摔在河岸上――一个形状姣好的粪饼，10卢比一个？也许吧。瘦小黝黑的身躯反射着烈日的光芒，带着灼目的视觉震撼力。
    两个放风筝的男孩儿，一人握着绳圈，一人拉扯着细线，配合默契。他们争注地盯着天上的风筝，认真到屏声静息。在他们头顶的电线上挂着一只断了线的风筝，孤零、单薄地吊在那里，前不着村后不着店，它饿了怎么办？晚上也会冷吧？失去它的孩子又会是怎样的表情？
    恒河边有很多洗农的男人，他们赤裸着上身，沉默、奋力地摔打着衣物，岸上石阶和泥土地里晒着的都是刚刚浆洗过的作晶。一派姹紫嫣红。
    有人说，印度啊脏得嘞―一塌糊涂！(注意，此处的“一塌糊涂”一定要用上海话来念，带短促的、有力的爆破音的那种！)他们会说，你看，恒河水该多脏！但就是这看上去脏得一塌糊涂的恒河水，资料上说某些能在纯净水里存活24小时的细菌在恒河里只能呆2个小时！
    干净得一塌糊涂。
    我们可以拒绝在恒河洗澡，可以拒绝用恒河的水漱u刷牙，但是，旅馆里提供的床单、被罩、枕巾、毛巾一千细软统统是在恒河里清洗的。如果你恰好把自己的衣服也送去洗衣房，那么恭喜你，它们极有可能也是从漂浮着婴儿尸体和未烧尽的死人骨头的恒河里捞出来的！恒河在瓦拉纳西包括整个印度都无处不在，诗意点的说法是，她存在于我们喝的水里，融在我们呼吸的空气里。不客气的说法是，既然无法逃离，那就选择接受并爱上她吧。
    失恋会把男人变成诗人；恒河，会把旅行者变成哲学家。
    不知不觉间，我们来到了烧尸场。
    切记，整个烧尸过程严格禁止拍摄，哪怕你是租了船过去看的，也请放弃拍照念头。据说曾有欧美游客被发现，当晚就被绑架了，可见后果之严重。如果你神勇不顾自身安危，同样奉劝你放弃此念头，原因是：习俗必须被尊重。
    远远便看到袅袅青烟。为了不引起关注，我们早早将相机从脖子卜取下塞进背包。近前发现烧尸处寺庙如林，这些经年娴熏的庙宇显得更加低调、深沉。河边的空地卜有7个烧尸台。说是烧尸台，其实并无台，只是木头搭建起来的一个长方形架子，它的存在时间与烧尸所需时间相同。
    死者尸体以颜色鲜艳的黄布裹住放在担架上，被几个人抬到恒河边。至亲(一般是儿子)取恒河水洒在尸体卜后待烧。此时早有专业人士堆好了长方形的烧尸台，众人将尸体花哨的外包装尽数除去，露出用白布严实包裹的尸体(女性用黄布)，放在已点燃的木架上：从此，尘归尘，土归土，在告别繁华喧嚣虚浮的人世后，灵魂融入恒河，流向极乐西天。
    一具尸体有效烧好大约需要2―3个小时，焚烧期间会有人不断用粗大的木棍翻动尸体，以帮助充分燃烧。但是，那些烧尸工显然没有太大的耐心，他们总是等不及尸体烧完就会用木棍挑起剩余的长约l尺半的残骸抛进恒河了事。
    很多人站在岸边台阶卜，或坐着轻声说话，神情安详坦然，看不出丝毫的悲伤和难过。除了个别显而易见的游客，这些人基本上都是死者家属，喝茶，聊天，在寻常的气氛下完成与亲人的告别，从此隔河相望，生死茫茫两重天。
    忍不住要赞一下印度教教徒对于死亡的处理方式和态度，这种淡然和笃定是值得我们反思的。村妇一直认为，死亡不是结束，不过是生命里程的一个环节，跟生的专享区别仅在存在方式，一个有形有欲念有痛苦，一个无形而超脱，仅此而已。可是真正能够看透的人到底寥寥，所以能够放下有效逍遥的人少之又少。
    我们默默地在高台上看了一阵后转身离开，行不多远，发现一处木材堆放场，工人们正在用一杆无比庞大的秤在称木头。恍然大悟：烧尸体的木头是需要花钱买的！这就存在一个可能性：你的钱也许不够买足够的木头去将自己烧尽！
    生命总是充满了无奈，连死亡都来得不够痛快。P29-32