想见你 安达卢西亚

在过去的千年里，罗马帝国曾揽它入怀，摩尔人曾跨越几个世纪统治它，哥伦布从这里起锚远航，人类环球航行的起点与终点都在这里……正因如此，从踏足安达卢西亚的第一秒起，我们就成为时间的旅行者，以一眼千年的速度游走在美轮美奂的教堂与宫殿间。这里有蜿蜒曲折又色彩斑斓的半山小巷、充满设计气息的露天咖啡馆、扎堆而建的千年杰作……这里热闹非凡，风情万种，仿佛时刻都在上演着生活文艺片。

本书是关于西班牙南部安达卢西亚自治区的旅游随笔。这个连接北非与欧洲大陆的要塞缓冲地，因为特殊的地理位置，一度成为西方经济最繁荣，文化交融最优选，最有吸引力的地区。作者选取了塞维利亚、科尔多瓦、格拉纳达和龙达四个比较有特色的城市，对其独特的建筑风格、风土人情、历史人文、文学、美食都有详尽介绍，并配以大量精美图片。读者可在欣赏相关精美的艺术与历史遗迹的图片的同时，从书中现实的地理旅行描述中，进入历史和文化的深层次文本旅行。

沈歆昕，80后，生于重庆。曾混迹媒体一年。游学瑞典和波兰三年，专职学生，兼职行者。人类学专业毕业，现为高校外语教师，略懂三门外语并以此谋生。 爱艺术、爱语言、爱旅行。 在路上行行走走二十余年，从徒步到搭车、从背包自助到自驾，看遍祖国的大好河山，也曾在欧罗巴街头迷失方向。 喜欢用画笔、镜头和文字记载旅行中的点滴。 在北欧和中欧用一颗“吃货”的心研究欧洲文化，在南欧做田野调查，足迹遍布欧洲十六国，对地中海国家情有独钟。 于是，用视觉语言记录下西西里这片圣地。

前言
塞维利亚：自我放逐在神话色彩的殿堂
混搭风塞维利亚大教堂
哥伦布，迟到了500年的回归
摩尔三塔的传说
摩尔人的皇宫
马车之旅：流动的盛宴
风情万种的西班牙广场
歌剧之城：城市即剧院
卡门在跳舞
塞维利亚的舞步永远奔放有力
烟草工厂有迹可循
狂歌热舞激情彰湃
驶向灵魂的弗拉明戈
一座被金色阳光眷顾的“爱之城”
塞维利亚四月节
科尔多瓦：繁华落尽的盛世之梦
大食帝国与忧郁的哲学家
穆斯林的继承，什叶派与逊尼派
逃亡者的传奇
白衣大食的嫁衣裳
历史的避返，不曾激起的火花
唏嘘沧淘桑田，摩尔人的故乡
包着教堂外衣的大清真寺：800年冲突的印记
繁华落尽的唯美与迷幻
阿尔扎哈拉：鲜花的废墟
阿尔扎哈拉博物馆：穿越时空的对话
罗马神庙遗迹
风雨罗马桥
庭院深深花嫣然：科尔多瓦的花花世界
繁花似锦庭院节
鲜花无奇，巧在主人心思
科尔多瓦的美丽与哀愁
格拉纳达：她是优雅和微笑，她是绝望与叹息
石榴之城格拉纳达：摩尔帝国的夕阳
阿尔罕布拉官：《一千零一夜》里的梦幻世界
华盛顿·欧文：拭去尘封记忆的人
赫内拉里菲宫：高高在上的天堂花园
查理五世宫：日不落帝国君主的婚房
纳塞瑞斯皇宫：天方夜谭的童话之官
帕塔尔官：存在与虚无
阿卡萨巴稠堡
阿尔拜辛：摩尔人最后的叹息
吉他曲《阿尔罕布拉官的回忆》：繁华落尽，沧桑不语
洛尔迦：安达卢西亚的精灵骑手
龙达：一个诗人和旅行家寻根的地方
悬崖上的三千年自色古镇
斗牛：充满节奏和感情的艺术
斗牛的古老起源
从贵族到平民
从马背到徒步
现代斗牛的发源地
美洒之城
现代的小镇生活
安达卢西亚：狂欢飨宴
塔帕斯：西班牙饮食国粹
多变的“盖子”
塞维利亚最古老的塔帕斯吧
西班牙海鲜饭的前世今生
浪漫而又不失嚼劲的历史碰撞
不断改良的海鲜饭
西班牙油条：美味在街头
西班牙国酒——桑格利亚
西班牙蔬菜凉汤，盛夏的餐桌之花
科尔多瓦炖牛尾：似曾相识的味道
伊比利亚火腿：小黑猪跑出来的绝世美味
雪莉洒：装在瓶子里的西班牙阳光

     塞维利亚对我的意义，比它对别人的意义多过十倍。这是一个令人愉悦，感到轻松自由，充满阳光和热情的城市。游走在塞维利亚的街道上，一排排白色的房屋沉浸在橘色的阳光中，整个城市温暖、洒脱；乡村里，金黄的农田一望无尽，在太阳光的照耀下，这里就像一座筑着金色高墙的城堡。它是整个安达卢西亚的缩影，包含了这里一切的生与死，明艳的色彩和生动的景色。那时候，我住在塞维利亚一条名叫古兹曼·厄·布宜诺的街上。每每外出或归家时都会路过费尔南多先生开的酒馆。当我办完了上午的事，沿着热闹熙攘的赛尔佩斯街漫步时，会很乐意在回去吃午餐的途中顺道上酒馆喝上一杯曼萨尼亚雪利酒。夜凉如水的晚上，骑马在乡间兜了一圈之后，我牵着马在危险的鹅卵石路上行走，这时我常会在酒馆前驻足，叫男侍把马拴好，然后步入其中。其实那家酒馆仅仅是间狭长而低矮的屋子，因为圪蹴在街的一角，所以两面墙上都有门。酒吧间穿过整个屋子，吧台后面堆放着费尔南多用来招待客人的一桶桶酒。天花板上悬挂着一串串西班牙洋葱、香肠，还有被费尔南多誉为全西班牙最棒的来自格拉纳达的火腿。我想上他这里光顾的主要是这附近人家的仆人们。圣克鲁斯这个区后来成为塞维利亚很优雅的地方：蜿蜒的白色街道，高大的房屋，还有零星点缀着的几座教堂。很奇怪的是这里居然冷冷清清。倘若你清晨出门，可能会见到一位一袭黑衣的女士，在女仆的陪伴下去做弥撒；有时，一个牵着驴子的小贩会从这里经过，没有盖子的大驮篮里放着他的货品；或者是一个挨家挨户乞讨的乞丐，每到一厢通往院子的铁门前他都会拉开嗓门，用远古时使用的词句求人施舍。暮色降临，那些驾着两匹马拉着的四轮马车在公共大道上奔驰的女士们回家了，大街小巷回荡着嚼嚼的马蹄声。随后，一切又陷入了宁静。这已是多年以前的事了。我所描写的是19世纪的最后几个年头。 ——毛姆① 还是一名医学生时，毛姆就阅读了大量西班牙文学作品，并喜欢上了西班牙，对他来说，这个国家比任何国家都更能代表浪漫。现实好得超乎想象，西班牙南部的光线和温暖让毛姆心中充满了强烈的幸福感。1897年12月7日，毛姆来到塞维利亚，他立刻爱上了这座城市，爱上了这里的人和西班牙甜蜜的生活。“来到这里后，我发现这里仿佛一片自由的乐土，”他写道，“在这里，我终于感受到了青春。” 一百多年后，塞维利亚依旧保持着毛姆笔下20世纪初的模样：城堡、酒吧、马车、教堂…… 塞维利亚作为西班牙最南部的安达卢西亚的省会城市，代表了一种典型的南欧热情。欧洲的南北差异显著，越往南，人的肤色越深，发色和眼珠越黑，性格也更加开朗热情。在马德里的时候，西班牙朋友阿德里安(Adrian)对我说，“你一定要去塞维利亚。我最热爱我们南部的城市了。我们有舞蹈和斗牛，我们有音乐和美酒，我们每天都不睡觉。”“不过，我们也不说英语。你要去马德里或者巴塞罗那的话，他们会和你说英语，但是，在塞维利亚，no English！(不说英语)。”阿德里安是典型的南欧人，古铜色的皮肤，富有无尽的能量，对谁都是“自来熟”，少不了拥抱和贴面吻。 而热爱塞维利亚的，显然不止他一个。塞维利亚以及其所在的西班牙南部的安达卢西亚，是欧洲人最喜欢的度假地之一。北部的德国人、瑞典人尤其喜欢到这里度假，享受地中海的阳光。历史上在这座城市逗留或留下文字的文人雅士同样不少。这让人联想到历史上西班牙人和北非摩尔人对这座城市的反复争夺。一般说来，很多人争抢的往往都是好的，就像众多人追求的姑娘。而人人都爱的城市，也证明了其独特的魅力。 在很多人的眼里，塞维利亚的身上贴满了文艺的标签，卡门(Carmen)、唐璜、斗牛、弗拉明戈……再印象派一点，这是个用红色笔刷肆意涂抹出来的城市。如果说科尔多瓦是金黄的，格拉纳达是洁白的，那么塞维利亚就是热烈的红色：是番茄的红，是弗拉明戈舞者衣裙的红，也是斗牛伤口中流出的血的红。P2-5