你所不知道的日本名词故事

新井一二三写文章，历来要通过生活中的小事、小故事去打开展望世界文明的视角。这本书收录的文章，通过一个个具体的日本名词来解读日本文化，谈及日本人的饮食生活、日本人的世界观、日本的人物、日本的男女关系、日本的社会风气等。每篇文章谈的都是也许别人以为不足为道的小事情，却能给读者提供事先想象不到的视角，看完整本书时，一定会有一个跟原先稍微不一样的日本观。

新井一二三，用中文创作的日本作家。 她写旅行，视野开阔，泪水直流。人生没有白白受的苦，会有一番新天地，是很有风味的成长散文。 她写饮食，如数家珍，滋味特别透彻，掀开门帘，日本餐桌上的珍奇物语接近地道。 她写日文的点滴故事，同时具有中英两方语言背景，点评日本，多元视角充满异国感。 她的中文书写腔调，存在一种特殊的叙事方式，明明讲的故事那么生猛具有斗魂的实境，却又让人仿佛走进“复古”的时光里流连忘返。 至今出版的中文著作，建构一座奢侈的幸福房间，在这个房间里，她发现了有不一样的生活方式、文化、世界观，她得以逃出单一母语的桎梏，找到向光的路。 新井一二三，大学期间以公费到中国大陆留学两年，期间游走云南、东北、内蒙古、海南岛等各地，回到日本担任《朝日新闻》记者，后移民加拿大，并开始用英文写作。1994年到中国香港，任职《亚洲周刊》中文特派员，同时在众多期刊上发表专栏、散文及小说。《独立，从一个人旅行开始》出版后引起阅读热，2012年3月赴北京大学与上海复旦大学演讲，收到热烈回响。目前任教日本明治大学。

     东京的中华料理店一般都在门外有玻璃柜，里面摆着塑料做的食物模型。有拉面、锅贴、馄饨、叉烧面、炒饭等等，其中价钱最贵的非天津饭莫属。那是一种盖浇饭，在米饭上先放芙蓉蟹肉，然后浇上糖醋芡汁。我从小特别向往天津饭，不知在多少家中餐馆的门外呆呆地站着凝视过塑料模型。黄色的鸡蛋上分布着红白两色螃蟹肉和绿色豆子的样子非常漂亮。至于味道究竟会怎么样，则只好想象了，因为父母绝不会让小孩子吃那么高级的东西。 日本天津饭的历史，似乎可追溯到第二次世界大战结束后不久。当年有许多日本人从中国大陆被遣返回来，为了糊口选择的职业，往往就是开小馆子卖中式点心、小菜。拉面、锅贴、肉包子、猪肝炒韭菜、炸鸡块、糖醋肉等等都马上征服了日本人的胃口，因为传统日本菜清淡而缺少油分，但是在全民苦干拼搏的日子里，大家需要吃卡路里高点的食品。油分向来是中餐对日本人优选的吸引力所在。 (直到今天东京超市卖的食用油优选的也才一升半装的塑料瓶，可见日本人仍然不大会吃油。)另外还有中国菜特有的调味，尤其是糖醋芡汁在H本菜里是不存在的，大家觉得好新鲜、蛮过瘾。于是出现的几样H式中餐，果然都用着芡汁。 其中的“中革井”，其实就是什锦菜盖浇饭。把肉片、鱿鱼片、鹌鹑蛋、竹笋片、木耳、胡萝卜片、白菜片等先炒好后用酱油、白醋、砂糖调味，勾芡后浇在米饭上即可。鹌鹑蛋和木耳是日式中餐的两样标记，再加上了糖醋芡汁就自动唤起中国幻想来了。跟“中革井”相比，只用螃蟹肉和鸡蛋做成的天津饭给人纯正、优雅的印象，因此长期享有日式中餐之中的皇后地位。至于为什么用起天津这地名来，虽然原因未详，但是有可能发明者是从天津塘沽港遣返回日本的；另一个可能性则是从“天津甘栗”借用，因为这种糖炒板栗自二十世纪初以来在H本是家喻户晓的品牌。 我大学四年级到北京留学以后，单独去旅行的第一个地方就是天津。说要去天津，中国朋友们推荐的三绝便是狗不理包子、麻花、羊羹。那三绝我统统都去尝了。狗不理的三鲜包子确实与众不同，出类拔萃。天津麻花也很有特色，挺好吃的。羊羹则意外地跟日本的颇相似。天津就是没有天津饭，连天津甘栗都没有。但并不至于使我失望，更说不上什么幻灭。不过，我长大学中文，还要去中国留学，最初的起因不能不说是小时候在东京中餐馆的门外，呆呆地凝视玻璃柜里的天津饭模型时心里产生的无限憧憬。 从幻觉出发，渐渐地去认识现实，大概是许多人了解外国文化的路程。那一趟天津之旅，别的什么我都不记得了，却清楚地记得狗不理包子的馆子和买了麻花、羊羹的副食品商店。后来到中国各地旅游，我印象最深的往往也是当地餐厅或者有特色的食品。例如：长春的乌苏里餐厅、哈尔滨的酸面包、沈阳的烤肉和冷面、内蒙古的奶茶、上海豫园的小笼包、杭州的东坡肉、绍兴的黄酒和茴香豆、厦门的沙嗲，等等。地名和美味在我脑海里就是有分割不开的密切关系。这一切，不就是天津饭开启的吗？ 若说天津饭是日式中餐之中的皇后，那么广东面拥有的地位大概相当于公子了。不同于中国菜的广东炒面，日本的广东面是日式拉面的变种，就是在汤面上浇了什锦菜。材料跟“中莘井”差不多，肉片、鱿鱼片、鹌鹑蛋、竹笋片、木耳、胡萝卜片、白菜片等，炒好后用酱油调味，最后还是勾芡的。这种面条在日本相当普遍，连杯面的品种中都有广东面。 日本的中华料理店，是在第二次世界大战结束后的国家复兴时期，像雨后春笋般出现而普及到全国各地的。当年日本穷，所以中餐馆的菜式以一人吃一份的盖浇饭和汤面为主，以便顾客匆匆吃而必定吃饱。直到今天在日本，以大菜为主的中餐馆仍属于少数，收费标准则不低于法国、意大利餐厅。这跟中餐代表廉价食品的北美洲情况大为不同。 有一次在加拿大多伦多学院街的中餐馆，我招待过日本大学时候的同学和她男朋友。当时她在美国留学，那里认识的男朋友是印度贵族的公子。我带他们去的是一家北方馆子，记得葱油饼和卤豆腐很受欢迎。总之不是特别高级的店，但还是跟日本的中华料理店不同，桌子上摆出来了几个大菜和广东炒面的盘子，要由大家分来吃。我之前有过来往的印度人不多，何况贵族的公子我是那天才第一次接触到的。他为人很好，很有幽默感。不过，公子毕竟是公子，有些方面跟平常人不一样。 P14-17